Dans plusieurs cas, oui !
- Lorsqu’il s’agit de plantes gélives, c’est-à-dire peu ou pas rustiques.
- Si un gel d’une intensité exceptionnelle menace des plantes habituellement rustiques en un lieu donné.
- Lorsqu’il s’agit de plantes « hors-sol », c’est-à-dire en bacs ou en pots, dont les racines et la souche sont plus exposées au gel que celles des plantes en « pleine terre ».

De préférence progressivement et le moins possible.
Une protection exagérée tue souvent plus sûrement que le gel.
Il est bon que les plantes subissent les premières petites gelées qui les mettent en condition mais n’ont pas d’effet sur leurs organes vitaux.
La protection peut être réalisée avec un matériau aéré comme des feuilles, de la paille, ou même simplement avec des tiges, des brindilles sèches, du voile.
Une protection sèche est plus efficace qu’une protection humide. C’est pourquoi, surtout lorsque les grands froids arrivent on couvre le tout de film en plastique.
Les protections doivent être retirées progressivement, au fur et à mesure que le temps se radoucit, pour habituer les jeunes pousses au plein air.
Les protections sont aussi des abris à limaces et escargots. Pensez à lutter contre eux.

Il s’agit simplement d’éliminer les parties mortes (tiges, feuilles), jusqu’à la base, de façon à bien dégager les jeunes pousses.

Le rabattage s’effectue à quelques centimètres du sol.
La taille d’une plante d’ornement consiste à raccourcir les rameaux de 1/3 ou de la moitié et à supprimer les branches les plus anciennes qui n’ont plus de vigueur, qui sont en surnombre ou qui se gênent.

Cela dépend des genres.
Sous le climat moyen de l’Ile de France :
- Figuier, framboisier, mûre (ronce fruitière) : après la récolte
- Baie de mai, caseillier, cassissier, groseillier : en hiver, sauf pendant les périodes de gel ou après la récolte
- Actinidia (kiwi, kiwaï), myrtillier, vigne : en fin d’hiver
- Noisetier : au printemps (avril)

- En apportant de l’engrais pour fraisier à la fin de l’hiver et en supprimant en même temps tous les restes de végétation desséchés ou abîmés.
- En arrosant copieusement autour du pied, 1 à 2 fois par semaine si nécessaire, en période de fructification.
- En supprimant les stolons afin de concentrer toute la vigueur sur le pied.
- En supprimant les vieilles feuilles abîmées et tachées afin d’éviter le développement de maladies.

Il est toujours préférable d’acheter un terreau de qualité pour l’empotage de jeunes plantes ou pour le rempotage de plantes anciennes.
Un terreau bon marché peut-être suffisant pour amender de la terre.
Les formules spécialisées (géranium, plantes fleuries, plantes de terre de bruyère, etc.) facilitent grandement le choix d’un terreau adapté.

En règle générale, tous les deux ans. Tous les ans si une plante est maintenue dans un récipient petit pour elle. Tous les trois ans ou plus si la plante dispose de suffisamment de place.
Cela dépend aussi beaucoup de la plante et des soins qu’elle reçoit régulièrement.

On peut y mettre :
- Tous les déchets végétaux tendres du jardin et de la cuisine, les coquilles d’œufs, les cendres de bois « naturel », les petites branches broyées.
- Les coupes de gazon, de plantes vivaces.
- Les restes de plantes de bacs et jardinières.
- Du fumier ou de la paille non traitée.
- Les fleurs coupées du jardin.
On évite :
- Les épluchures de fruits exotiques qui contiennent des pesticides.
On ne met pas :
- Les restes d’aliments
- Les déchets grossiers très durs (très ligneux) comme les branches d’arbustes et d’arbres qu’il vaut mieux broyer et utiliser en paillage, éventuellement après quelques mois de compostage à part.
- Les cendres de charbon, les cendres de bois traités ou industriels contenant des colles
- Les rhizomes de chiendent, de liseron et d’autres plantes envahissantes qu’il vaut mieux laisser sécher complètement d’abord à la surface du sol.
- Les bulbes de légumes ou de fleurs qui présentent une pourriture.
- Les plantes et parties de plantes qui pourrissent brutalement en pleine saison.
- Les fanes, fruits et tubercules atteints de mildiou.
- Les papiers, cartons et fibres non prévus pour le compostage, le contenu du sac d’aspirateur.
- Tous les déchets végétaux des zones polluées, des bords de route très fréquentées.

Par sa nature, le compost sert à la fois d’amendement et d’engrais.
Les déchets végétaux sont constitués d’éléments nutritifs prélevés dans le sol. Le compost restitue ces éléments au sol. C’est une économie d’engrais !
Mais, grâce au travail des microorganismes, il contient en plus différentes substances extrêmement utiles à la vie et donc à la fertilité du sol.
Le compost est un moyen de recyclage parfait.

Recherchez des plantes à feuillage persistant (propriétés dans la recherche multicritères) ou à floraison hivernale (Bugle, Gazon d’Espagne, Hellébores, etc.). Les restes de végétation de certaines plantes vivaces (par exemple les graminées) ont aussi un intérêt, par leur seule présence qui donne du relief et vis-à-vis des oiseaux qui y trouvent encore quelques moyens naturels de subsistance.

En général, les plantes naturellement bien adaptées à la situation dans lesquelles on les place (ombragée, sèche, humide). C’est pourquoi il faut choisir les plantes en fonction de l’emplacement.
Une fois bien installées, les plantes vivaces couvre-sol persistantes ou semi-persistantes demandent réellement peu d’entretien : Renouée de l’Himalaya, waldsteinia.

Bien sûr ! En respectant quelques précautions très simples.
Le déplacement doit avoir lieu lorsque les plantes sont peu actives ou en repos, au cours de l’automne ou du printemps, même en hiver si les conditions s’y prêtent (pas de gel, terre ressuyée). Pour les plantes à floraison hivernale ou printanière précoce, il est tout de même préférable d’attendre la fin de la floraison.
Il ne faut pas hésiter à déplacer des plantes vivaces, pour de multiples bonnes raisons : donner plus d’espace, planter en situation mieux adaptée, recomposer une association de couleurs ou de textures, corriger un dégradé de hauteurs, soustraire une plante à l’exubérance des ses voisines, etc.
Le jardin est à l’image de la vie : toujours en mouvement !

Seule l’analyse commentée vous donnera une réponse complète et correcte.
L’analyse comporte en fait deux volets indépendants.
- L’analyse physique qui vous renseignera sur la structure de votre sol, vous indiquera s’il est lourd, sableux, etc., et quels amendements sont recommandés.
- L’analyse chimique qui vous indiquera son acidité, sa teneur en éléments nutritifs et les éléments qu’il est utile d’apporter.
Mais votre jardin n’est pas une parcelle de production intensive et il existe différents moyens simples de s’informer utilement. Un bon distributeur de végétaux doit être en mesure de vous orienter en fonction de la localité.
Le jardinage est une activité conviviale, questionnez les jardiniers voisins, ou un parent, qui ont déjà recueilli des expériences !

Nous vous y aidons dans le moteur de recherche. Dans le champ Utilisation / Milieu : choisissez bacs/jardinières. Toutes les plantes correspondant à cette utilisation s’afficheront.

Il n’existe pas de règle mathématique. En général on recommande d’augmenter d’un tiers la distance de plantation indiquée sur l’étiquette de la plante. Avec quelques années d’expérience on peut décider d’accorder encore plus de place à une plante que l’on apprécie, afin qu’elle s’épanouisse pleinement.

Ne vous inquiétez pas trop tôt, car certaines plantes dorment plus longtemps que d’autres et ne démarrent que lorsque le sol s’est déjà réchauffé. Le cœur de Marie, l’hosta et surtout la dentelaire de Lady Larpent ou certaines fleurs des elfes, ne sont pas des lève-tôt. Pour les deux premières, cette lenteur permet à leurs jeunes feuilles particulièrement tendres d’échapper aux gelées tardives.
Grattez précautionneusement la terre près du centre de la plante pour découvrir des yeux (bourgeons) ou un collet de racine bien ferme.

Hélas oui. Il existe des plantes gélives chez les « persistants » comme chez les « caducs ». Certaines espèces ne sont pas rustiques du tout et c’est pour cette raison qu’on ne les utilise qu’en appartement.